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Cartier released the Drive Moonphase and Extra Flat at SIHH 2017

L'anno scorso il debutto di Cartier è una collezione completamente nuova chiamata. Guidare. Questo è stato molto ben accolto dagli appassionati della stampa e simili.

Per seguire questa collezione hanno rilasciato due NUOVI modelli al SIHH 2017. The Drive Moon Phase e The Drive Extra Flat. Entrambi i modelli sono un'aggiunta lusinghiera alla collezione Cartier Drive che offre qualcosa di semplice ma diverso dagli altri modelli.

Il Drive Moonphase è disponibile in acciaio inossidabile e oro rosa 18 carati. Anche se è un orologio straordinario, Cartier ha aggiunto un bel premio per la complicazione della fase lunare quando ci pensi. La vendita al dettaglio di un Cartier Drive in acciaio modello entry level che è $ 6,250. Il NUOVO Cartier Drive Moonphase in acciaio è $ 7.850. Questo è un premio da $ 1,600 per l'aggiunta di una fase lunare e non ha nemmeno una data o una lancetta dei secondi. Se Cartier lo avesse fatto a 6.950 $ sarebbe una corsa di casa! Sarebbe comunque un po 'caro per un orologio in acciaio con complicazione della fase lunare, ma sarebbe molto più giusto. Cartier è noto per l'introduzione di orologi con prezzi elevati al dettaglio e successivamente con diminuzioni di prezzo che svalutano il prodotto a mio parere.

Il caso è 40 mm e ha una forma unica di Tounneau. Ha un quadrante argentato con motivo guilloche con dodici numeri romani di Cartier neri a getto. Il numero romano delle sei è leggermente interrotto da una complicazione della fase lunare all'interno di un sotto cerchio sopra di esso. Le mani sono in acciaio azzurrato e a forma di spada. Questo è alimentato dal movimento interno da 430 mc che si basa sul movimento Piaget 430P. Per quelli di voi che non sono consapevoli. Cartier e Piaget sono marchi affiliati entrambi di proprietà del gruppo Richemont. Piaget è noto per i suoi movimenti sottili per i suoi orologi da sera. Il Cartier Drive Moonphase è disponibile anche in oro rosa 18 carati per 21.200 $.

L'altro modello di orologio è chiamato Cartier Drive Extra Flat. Disponibile in oro bianco 18 carati e oro rosa 18 carati. Questo è alimentato dal movimento interno da 430 mc che si basa sul movimento Piaget 430P. Per quelli di voi che non sono consapevoli. Cartier e Piaget sono marchi affiliati entrambi di proprietà del gruppo Richemont. Piaget è noto per i suoi movimenti lineari sottili per i loro orologi da polso. Le funzioni sono ore e minuti. Il mio tipo di orologio. Semplice, senza tempo e simmetrico. Vorrei che fosse almeno 40 mm se non 42 mm, ma questa è di 38 mm. È il 40% più piatto rispetto agli anni scorsi. I modelli Drive sono stati presentati a SIHH 2016. Adoro come Cartier rende i loro orologi più semplici i più costosi. L'Extra Flat di Drive avrebbe dovuto essere realizzato in acciaio inossidabile non in oro bianco 18k. È un po 'troppo costoso a $ 16.700 per un orologio solo tempo. Avrebbero potuto farlo in acciaio a 4k sarebbe un orologio classico di valore istantaneo. La versione in oro rosa è $ 15,600.

Il prossimo orologio LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 3 DAYS AUTOMATIC ACCIAIO - 42 M è il primo di Panerai. Per questo SIHH hanno deciso di lanciare una cassa del Submersible 1950 in una 42mm in acciaio satinato. La maggior parte di tutti i Panerai Sommergibili ha fatto è 47mm o più grande. Questo è un grande orologio per chi si sente 47 mm troppo grande. Il quadrante è di colore nero con una lancetta dei secondi d'acciaio bluastra luminosa ed è montato su un cinturino in caucciù nero.

Mantenendo nello spirito di 42mm e Submersible, Panerai ha anche rilasciato il PAM00684- LUMINOR SOMMERSIBILE 1950 3 GIORNI AUTOMATICO ORO ROSSO - 42 MM. Questo orologio è la versione in oro rosso 18 carati e ceramica come il sommergibile AMAG 1950. La cassa è in oro rosso 18k 42mm 1950 sommergibile. La ghiera è in ceramica nera. Ha una riserva di carica di 3 giorni azionata dal calibro meccanico Automatic, P.9010, eseguito interamente da Panerai. Personalmente, vorrei che facessero una cassa di ottone e una lunetta in ceramica. Sarebbe stato molto più bello e molto meno costoso, penserei.

Il prossimo orologio è qualcosa che conosciamo in termini di lay out. Si chiama PAM1305- LUMINOR SOMMERSIBILE 1950 3 GIORNI TITANIO AUTOMATICO - 47 MM. Ha reso un Submersible molto robusto e mascolino molto più fresco con l'aggiunta della lancetta dei secondi blu in acciaio. Il caso è di 47 mm e realizzato in titanio. Ha una valutazione di profondità pazzesca di resistenza all'acqua fino a 300 metri che è quasi 1000 piedi. È alimentato dal calibro meccanico Automatic, P.9010, eseguito interamente da Panerai e montato su un cinturino in caucciù nero. Questo orologio sta sostituendo il Panerai PAM00305 che ora è ufficialmente esaurito!

A Lange & Sohne ha pubblicato il calendario annuale del 1815 al SIHH 2017!

L'A Lange & Sohne 1815 è uno dei miei orologi preferiti per la sua semplicità ed eleganza senza tempo. Questo SIHH 2017 A Lange & Sohne ha pubblicato un orologio che è ugualmente bello da vedere poiché è utile nel NUOVO calendario annuale del 1815.

Il secondo orologio su cui voglio concentrarmi è il PAM00692- LUMINOR SOMMERGIBILE 1950 BMG-TECH ™ 3 GIORNI AUTOMATICO - 47 MM. Questo è prodotto da un'innovazione invisibile ma rivoluzionaria, frutto della continua ricerca di Panerai sul design e sui nuovi materiali: il primo caso interamente realizzato in BMG-TECH ™. Questo è un vetro metallico sfuso con una struttura atomica disordinata, ottenuto attraverso un processo di iniezione ad alta pressione ad alta temperatura, seguito da un processo di raffreddamento che dura solo pochi secondi, in modo che gli atomi non abbiano abbastanza tempo per essere disposti in una struttura ordinata e regolare.

Questo è il segreto della sua grande robustezza e della sua estrema resistenza alla corrosione, agli urti esterni e ai campi magnetici e consente di preservarne l'aspetto nel tempo. Le funzioni dell'orologio includono ore, minuti, sotto secondi e data.

Anni fa, Panerai fu il primo a innovare un popolarizzato usando la lega di bronzo per realizzare i suoi orologi in edizione limitata. Questo ha anche rinvigorito il Submersible come un'icona importante dell'identità del marchio.

Il NUOVO PAM00671-LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 3 DAYS BRONZO AUTOMATICO - 47MM è il terzo orologio su cui vorrei concentrarmi. Questa è anche la terza volta che Panerai ha usato il bronzo per fabbricare un orologio. Il quadrante è un blu fenomenale con marcatori e punti a contrasto luminosissimi. Data alle 3, secondi alle 9. Le funzioni sono ore, minuti, sotto secondi e data. Spero davvero che non ci fosse data su questo orologio. È così splendidamente eseguito così com'è e davvero non ne ha bisogno. L'orologio è legato insieme al Vitello Ponte Vecchio, Marrone scuro, Beige, 26/22 MM standard.

Questo orologio è limitato a 1.000 unità per il mondo e, ancora una volta, sono sicuro che si esaurirà e sarà impossibile da ottenere e richiederebbe piuttosto il premio.

Questo orologio ha tutti e 12 i numeri arabi in nero su un argento venduto, quadrante argent dove i 3,6 e 9 sono leggermente tagliati dai tre quadranti. Disponibile in oro rosa 18 carati e oro bianco 18 carati. La dimensione è di 40 mm e comprende 345 parti di movimento individuali. Le funzioni includono; ore, minuti, sub secondi con stop secondi; calendario annuale con data analogica, giorno, mese; display a fasi lunari.

Ha una corona per avvolgere l'orologio e impostare l'ora alle tre in punto mentre ha un pulsante in corrispondenza delle due per correzioni rapide del calendario collettivo e push da incasso per avanzare separatamente la data, il giorno, il mese e complicanze della fase lunare. Il quadrante nella posizione 3 è per il mese, dove il quadrante a ore 6 è per la fase lunare e per i secondi secondari mentre il quadrante a ore 9 è per la data e il giorno della settimana. Questo è alimentato dal movimento L0551.3 della manifattura Lange con una riserva di carica di 70 ore che può essere vista attraverso il retro dell'esposizione in vetro zaffiro. L'indicazione del tempo su entrambi gli orologi è in acciaio azzurrato, mentre la complicazione del calendario è in oro rodiato per la versione in oro bianco e oro rosa per la versione in oro rosa.

Entrambi questi orologi venderanno al dettaglio per 37.500 euro, che è approssimativamente leggermente superiore a $ 39.000. Che pezzo incredibile e non vedo l'ora di vederlo dal vivo quando sarà ufficialmente disponibile più avanti nell'anno!

Panerai ha rilasciato alcuni nuovi ed innovativi orologi al SIHH 2017!

Molto è il caso di ciò che hanno rilasciato a SIHH 2017. Il primo e più impressionante nuovo modello rilasciato è il PAM0700- PANERAI LAB-ID ™ LUMINOR 1950 CARBOTECH 3 GIORNI - 49 MM. Ciò che rende unico questo è che Panerai Laboratorio di Idee ha cercato ispirazione nel mondo dell'alta tecnologia, esplorando gli sviluppi internazionali più creativi, e ha trovato la risposta nell'infinito potenziale del carbonio. Ogni componente del nuovo PANERAI LAB-IDTM dimostra la capacità di questo elemento chimico di creare materiali con proprietà eccezionali: la cassa, realizzata in materiale composito a base di fibra di carbonio; il quadrante, coperto con nanotubi di carbonio; e il movimento che, grazie alle proprietà meccaniche dei materiali compositi di carbonio, funziona senza alcuna lubrificazione. È uno sguardo notevole sul futuro dell'orologeria meccanica,

LA CUSTODIA CARBOTECH: ALTE PRESTAZIONI E OGNI ESEMPIO UNICO La cassa Luminor 1950 - 49 mm di diametro - è realizzata in carbotech, un materiale composito a base di fibra di carbonio, introdotto nel mondo dell'orologeria da Panerai. Oltre a garantire prestazioni tecniche eccezionali, il carbotech ha una densità densa e irregolare che varia con il taglio del materiale, rendendo ogni singolo esempio diverso da tutto il resto e irripetibile. Il quadrante ha la classica struttura a sandwich inventata da Panerai, in cui la sostanza luminosa - in questo caso Super-LumiNova® di colore blu - emerge attraverso le aperture realizzate sul quadrante corrispondenti agli indici e al quadrante dei piccoli secondi, garantendo un'eccellente visibilità e leggibilità. Nel PANERAI LAB-IDTM queste caratteristiche sono ulteriormente esaltate dagli innovativi materiali utilizzati: il quadrante ha un rivestimento di nanotubi di carbonio, usato per la prima volta da Panerai per il quadrante del display. Le proprietà ottiche di questo rivestimento speciale sono state appositamente sviluppate per assorbire la luce, riducendo al minimo il riflesso e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando uno spettacolare contrasto con il blu delle lancette e delle lancette, che seguono il classico design Panerai . Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica. usato per la prima volta da Panerai per il quadrante del display. Le proprietà ottiche di questo rivestimento speciale sono state appositamente sviluppate per assorbire la luce, riducendo al minimo il riflesso e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando uno spettacolare contrasto con il blu delle lancette e delle lancette, che seguono il classico design Panerai . Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica. usato per la prima volta da Panerai per il quadrante del display. Le proprietà ottiche di questo rivestimento speciale sono state appositamente sviluppate per assorbire la luce, riducendo al minimo il riflesso e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando uno spettacolare contrasto con il blu delle lancette e delle lancette, che seguono il classico design Panerai . Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica. Le proprietà ottiche di questo rivestimento speciale sono state appositamente sviluppate per assorbire la luce, riducendo al minimo il riflesso e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando uno spettacolare contrasto con il blu delle lancette e delle lancette, che seguono il classico design Panerai . Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica. Le proprietà ottiche di questo rivestimento speciale sono state appositamente sviluppate per assorbire la luce, riducendo al minimo il riflesso e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando uno spettacolare contrasto con il blu delle lancette e delle lancette, che seguono il classico design Panerai . Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica. riducendo al minimo la riflessione e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando un contrasto spettacolare con il blu delle lancette e delle lancette dell'ora, che seguono il classico design Panerai. Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica. riducendo al minimo la riflessione e conferendo al quadrante un aspetto nero particolarmente intenso, formando un contrasto spettacolare con il blu delle lancette e delle lancette dell'ora, che seguono il classico design Panerai. Poiché non è possibile stampare o timbrare un quadrante con queste caratteristiche, tutte le figure sono formate direttamente sul cristallo del quadrante, a cui è stato applicato un doppio trattamento antiriflesso Gran parte del movimento P.3001 / C del nuovo PANERAI LAB-IDTM può essere visto attraverso il grande oblò protetto da un cristallo zaffiro che si trova nella parte posteriore dell'orologio, consentendo di leggere l'indicatore della riserva di carica.

La scheletrizzazione dei ponti e delle canne rede ancora più facile ammirare l'eccellenza tecnica e la finitura di un calibro di GRANDISSIMA affidabilità e precisione. Le caratteristiche distintive del movimento includono un bilanciere di diametro non inferiore a 13,2 mm, fissato da un ponte con supporti gemelli e oscillante a una frequenza di 3 Hz, e il dispositivo che arresta il bilanciamento e riporta la lancetta dei secondi a zero (secondi reset) quando si imposta l'ora, in modo che l'orologio possa essere perfettamente sincronizzato con un segnale di riferimento. * Si prega di fare riferimento al libretto di garanzia che accompagna l'orologio per ulteriori dettagli riguardanti lo scopo della garanzia.

L'uso sapiente di diversi materiali e rivestimenti basati su CARBON ha permesso di ridurre al minimo l'attrito tra i componenti del movimento. Ci sono solo quattro gioielli e non è necessaria alcuna lubrificazione esterna. L'orologio è GARANTITO PER 50 ANNI *. Ci sono solo 50 di questi orologi prodotti per il mondo. Sono sicuro che questi orologi siano tutti per la voce. Ha un look vintage moderno che porta l'immagine del marchio nel futuro.

Leggenda del tennis, Roger Federer ha indossato Rolex mentre accettava il suo quinto titolo australiano

Sono sorpreso dalla tenacia di Roger Federer! Ha preso sei mesi dal gioco del tennis per ricostruire, riposare e riorganizzarsi. I risultati parlano da soli. Ha appena vinto il suo quinto titolo australiano a Melbourne in Australia per il 2017! Questo segna il suo diciottesimo titolo del Grand Slam. Secondo me e i fatti dimostrano che questo rende Roger il miglior tennista di tutti i tempi!

Non solo mantiene la sua compostezza e umiltà in campo, non importa quali siano le probabilità, è un gentiluomo fuori dal campo. Il suo discorso di vittoria è stato incredibile! Ha dato molto rispetto a Rafael Nadal e ha anche detto che sarebbe andato bene se avesse perso con Rafael. Ha anche detto a Rafael di continuare a giocare a tennis perché lo sport ha bisogno di lui. Ha anche ringraziato la folla per tutto il loro supporto nel corso degli anni, così come la sua squadra e la squadra di Rafel Nadal. Puoi guardare il suo discorso qui sotto.

Roger è uno degli ambasciatori più famosi di Rolex al mondo. Quindi era giusto che indossasse un Rolex Day / Night GMT-Master II affettuosamente conosciuto come "Batman" mentre pronunciava il suo discorso di vittoria.

Questo è ciò che amo di Rolex, non c'è dubbio che cosa sia. Quel colore del blu a metà della lunetta in ceramica è così particolare e unico per Rolex. Anche se molti hanno provato a imitarlo. I collegamenti centrali lucidati sono così raffinati e sofisticati che rendono l'orologio simile all'oro bianco. Proprio come Roger, questo orologio è un vincitore svizzero che resisterà sempre alla prova del tempo!

Il tempo vola! So che lo sentiamo sempre, ma è così vero. Soprattutto il più vecchio si ottiene il tempo più veloce. Non posso credere che siano passati 20 anni dal lancio del cronografo Audemars Piguet Royal Oak. L'Audemars Piguet Royal Oak fu pubblicato negli anni '70 e il cronografo fu pubblicato nel 1997.

Quest'anno al SIHH 2017, Audemars Piguet ha deciso di rilasciare una nuova collezione di orologi per celebrare il 20 ° anniversario del cronografo Royal Oak.

Quelli che mi conoscono ottengono che non sono un fan degli orologi cronografici, ma per qualche motivo il Royal Oak è un'eccezione. Non fraintendermi, probabilmente non ne avrei mai avuto uno, ma posso sicuramente apprezzarlo.

In totale Audemars Piguet ha pubblicato 8 NUOVI modelli Royal Oak Chronograph. Che si rompe fino a 4 in oro rosa, di cui 2 su braccialetti in oro rosa 18 carati e 2 su cinturini in alligatore, 3 nuovi orologi in acciaio inossidabile e per la prima volta in titanio.

Ciò significa che gli attuali modelli in acciaio e gli attuali modelli in oro rosa verranno interrotti e sostituiti da questi NUOVI modelli. I prezzi rimarranno gli stessi. Come le versioni attuali, questo cronografo NEW AP Royal Oak ha un diametro di 41 mm.

Di tutti loro sono impressionato dalla NUOVA versione in titanio. È metà del peso dell'acciaio inossidabile e il quadrante è un bellissimo grigio canna di fucile con contatori blu a contrasto. Sarà interessante vedere come appare e si sente di persona. Normalmente non si vede il titanio usato sui normali modelli Royal Oak. Sono usati sulla loro collezione offshore più sportiva e più maschile.

Debethune ha rilasciato la Via Lattea DB25L

Mi sento come se tu fossi un produttore di orologeria indipendente che fabbrica modelli super-futuristici, o sei in qualche modo fuori o non ci sono abbastanza sforzi. È una danza delicata. Ci sono così tante marche di orologi là fuori con cui competere. Quindi è meglio che tu stia bene se vuoi un colpo vero! Molto è il caso con uno dei miei marchi preferiti di pensare fuori dagli schemi, De Bethune.

Hanno appena rilasciato un nuovo orologio chiamato, The DB25L Via Lattea. La cassa è in platino, con 66 diamanti taglio baguette, misura 44,6 mm x 11,3 mm. Alette scavate integrate. Cristalli di zaffiro con doppio rivestimento AR. Il fondello è in oro bianco lucido. Non avrei preferito diamanti, ma li hanno messi delicatamente in modo da non urlare contro di te! Il movimento è il calibro svizzero svizzero De Bethune, calibro interno DB2105v2 con 29 rubini, 28.800 VPH e una riserva di carica di 6 giorni. Le funzioni sono: ore, minuti, fase lunare sferica a ore 12, riserva di carica sul retro della cassa. Presenta un bilanciere anulare in silicone circondato da un anello in oro bianco,

Bilancia di primavera di De Bethune con curva terminale piatta, una ruota di fuga in silicone. Indicatore di fasi lunari sferiche con una precisione di un giorno lunare ogni 122 anni. Triplo sistema paracadute ammortizzante. Piastra e ponte a botte rivestiti in acciaio lucidato a specchio, botti a mano a molla e parti in acciaio smussato a mano.

La parte più impressionante di questo orologio è Il quadrante che presenta un cielo tempestato di stelle De Bethune in titanio azzurrato e lucido con perno a stelle dorate bianche unito a mano. Modelli di Via Lattea prodotti da micro laser che colpiscono dorati con foglie d'oro a 24 carati. Lancette delle ore e dei minuti in oro rosa lucido. Indicatore di fase lunare sferica in palladio e acciaio con sfumature di blu.

È dotato di un cinturino in pelle di alligatore nero extra-morbido con imbottitura in alligatore e fibbia ad ardiglione in platino. Questo è un bell'esempio di un orologio un po 'complicato che viene eseguito secondo i più alti standard, ma rimane semplice e pulito! Il prezzo non è economico a quasi $ 225.000. Tuttavia, se il denaro non fosse oggetto o qualcuno volesse regalarmelo, lo indosserei senza fare domande!

Originariamente gioiellieri della città tedesca di Pforzheim, la famiglia Scheufele è proprietaria di Chopard dal 1963. L'azienda con sede a Ginevra vende annualmente gioielli e gioielli per un valore di SFr570m, con il patriarca della famiglia Karl ancora in carica, insieme ai suoi figli Karl-Friedrich e Caroline.

Ora guidato dall'89enne Harry Borer, la famiglia Aegler-Borer possedeva in passato Rolex Biel, fornitore esclusivo dei movimenti di Rolex Geneva, che controllava tutto il resto del marchio di orologi di lusso. Nel 2004 Rolex Geneva ha assunto l'incarico di Biel, lasciando la famiglia Borer estremamente ricca.

Con una stima delle vendite di SFr800m, Audemars Piguet è uno dei pochi orologiai di lusso ancora in crescita durante la crisi, rendendo i discendenti dei suoi fondatori benestanti. Con i piani per controllare più della sua rete di distribuzione, Audemars Piguet dovrebbe diventare ancora più redditizia nei prossimi anni.

La famiglia è proprietaria di Breitling dal 1979 e mentre l'orologiaio è cresciuto più lentamente rispetto ai suoi rivali negli ultimi anni, tuttavia ha un fatturato di circa 370 milioni di franchi all'anno. Notizie recenti mettono in gioco la società, ma nessun pretendente è emerso pubblicamente ancora.

La fortuna di Slavic viene da Boninchi SA, il principale fornitore di corone di orologi a Rolex per la maggior parte della storia dell'orologeria. Ha venduto la società a Rolex nel 2001 ed è ora più noto per la sua collezione di auto, che comprende una Ferrari 250GTO.

Il co-fondatore armeno di Franck Muller Watchland ora possiede quasi tutta la compagnia, avendo comprato lo stesso Franck Muller, che trascorre la maggior parte del suo tempo a Monaco e in Tailandia. L'azienda vende circa 285 milioni di SFr di orologi e gioielli ogni anno, principalmente sotto il marchio Franck Muller.

L'energico 67enne ha fatto la sua prima fortuna girando intorno a Blancpain e vendendolo allo Swatch Group, poi facendo lo stesso con Hublot, che è stato acquisito da LVMH. Biver gestisce ora la divisione francese degli orologi conglomerati di lusso, mentre è amministratore delegato di due dei suoi marchi costitutivi, TAG Heuer e Zenith.

Glashutte Original ha rilasciato un'edizione limitata della collezione iconica degli anni Sessanta!

Per più di 10 anni, la collezione The Sixities è stata un punto fermo del repertorio di Glashutte Original! Parallelamente alla 67a Berlinale, l'orologiaio tedesco presenta una collezione speciale di cinque cronografi quadrati caratterizzati da quadranti distintivi realizzati dai dialmaker della manifattura sassone a Pforzheim, in Germania. Gli splendidi colori e gli affascinanti quadrante riprendono elementi iconici del design presentati per la prima volta in una gamma di modelli "Spezimatic" prodotti negli anni '60. 25 set della collezione iconica Square degli anni Sessanta saranno disponibili nelle Boutique originali Glashütte e in selezionati rivenditori in tutto il mondo.

Per cominciare, i quadranti sono dotati di una base di zinco; strati di lacca colorata vengono poi aggiunti a mano in una serie di passaggi successivi: un verde scintillante (Foresta iconica degli anni Sessanta), blu intenso (oceano iconico degli anni Sessanta), grigio scuro (grafite iconica degli anni sessanta) o rosso intenso (fuoco iconico degli anni Sessanta). In una fase finale, la lacca nera viene applicata con attenzione a questa "tela" utilizzando una speciale pistola a spruzzo che questa tecnica produce, a seconda dell'angolazione a cui è tenuto il cannone, un gradiente di colore individuale, noto come effetto dégradé, che rende ogni orologio unico. Il colore insolito del quadrante Tangerine deriva da un colore laccato aggiuntivo: il rivestimento galvanico iniziale in oro non è solo combinato con uno strato di nero, ma anche lacca rossa.

Questi quadranti laccati vengono quindi sparati in un forno per bruciare nei colori. Con quattro dei cinque modelli della collezione Iconic degli anni Sessanta, questi toni unici sfumati si combinano con la raffinatezza di una raffinata finitura sunburst che esalta l'effetto dégradé. Il quinto modello, la grafite iconica degli anni Sessanta, presenta un'impronta elaborata ottenuta in un modo particolarmente interessante. Prima della placcatura in nichel galvanico, il quadrante è stampato, con l'aiuto di una pressa da 60 tonnellate, con l'intricato motivo a filigrana di un timbro guilloché. Conosciuto come "muore", i francobolli come questi, conservati negli archivi della manifattura del quadrante originale Glashütte, sono un ulteriore esempio di estrema autenticità. Questi quadranti NEW incarnano lo spirito degli anni '60 !!!

Ho pensato che sarebbe stato interessante condividere con tutti voi un elenco delle persone più ricche nel mondo dell'orologeria. Alcuni di voi potrebbero aver già sentito o conosciuto questi nomi, ma per la maggior parte questi non sono nomi che suonano la lingua.

L'ultimo elenco è stato pubblicato a gennaio 2017, in base ai dati dell'anno precedente. L'orologeria occupa un posto di rilievo nell'elenco, anche se in piccole quantità data la dimensione del business relativa ad altri settori.

Originariamente un banchiere mercantile trasformato magnate del tabacco, il sudafricano è l'azionista di controllo del conglomerato di lusso Richemont, proprietario di marchi come Cartier e IWC. La sua fortuna è scesa da 5,5 miliardi di franchi nel 2015 a causa del calo del valore delle azioni Richemont sulla scia di scarsi risultati.

La famiglia che controlla Swatch Group - guidata da Nick Hayek, sua sorella Nayla e suo figlio Marc - ha visto la sua fortuna declinare di 5,5 miliardi di franchi un anno prima, grazie al forte calo del valore delle azioni del gruppo Swatch. Mentre il gruppo ha appena pubblicato un set scadente di dati finanziari per il 2016, Nick Hayek prevede che il 2017 sarà migliore.

Avendo una vasta fortuna grazie alla proprietà di Patek Philippe, la famiglia Stern controlla un'industria orologiera di lusso con un fatturato stimato di 1,3 miliardi di franchi (a prezzi all'ingrosso e non al dettaglio). L'immensa redditività di Patek Philippe, diretta da Thierry e suo padre Philippe, è deducibile dall'espansione di SFr500m del suo stabilimento di Ginevra, interamente finanziato dalle casse della compagnia.

Con un fatturato annuo stimato di 1,5 miliardi di franchi, il Gruppo Bucherer è il più grande rivenditore di orologi d'Europa, ora guidato dal familiare Jorg Bucherer di terza generazione. Di proprietà della famiglia omonima, il gruppo ha 30 negozi di orologi in Europa e oltre una dozzina di gioiellerie, oltre a boutique monomarca assortite.

Rolex sponsorizzerà gli 89 ° Academy Awards!

Per il secondo anno consecutivo, Rolex sarà orgogliosamente sponsor degli 89 ° Academy Awards trasmessi in diretta domenica 26 febbraio 2017 su ABC Television Network. Saranno anche sponsor esclusivi dell'Oscar Greenroom. Per decenni, Rolex è stato collegato al magico e meraviglioso mondo del cinema: dalla sua presenza in film leggendari al sostegno ai giovani registi attraverso il suo programma filantropico, la Rolex Mentor e la Protégé Arts Initiative.

orologi Rolex hanno il potere di ispirare e Rolex è diventato una parte della cultura del cinema come simbolo iconico nella narrazione. La storia di Rolex si intreccia con quella del cinema. Gli orologi Rolex sono presenti spontaneamente in molti film iconici e sono diventati parte della narrazione come elemento essenziale della trama di un film. Ogni orologio Rolex simboleggia una personalità e porta la sua storia, portando in vita un personaggio e il loro viaggio sullo schermo.

"Rolex supporta individui e organizzazioni stimolanti che raggiungono grandi altezze sia nel mondo dello sport che nelle arti, e l'Accademia esemplifica questa ricerca di sfidare le probabilità di raggiungere obiettivi inimmaginabili. Gli Academy Awards e Rolex riconoscono e sostengono l'eccellenza ", afferma Arnaud Boetsch, Director of Communication & Image di Rolex.

Rolex Testimonee James Cameron rappresenta l'apice del cinema, con audacia di visione e attenzione all'innovazione tecnica dominante in tutti i suoi numerosi film. Titanic, che ha vinto 11 premi Oscar, è legato per il maggior numero di premi di sempre, e Avatar detiene il record come film con il maggior incasso nella storia.

Cameron esemplifica il potere dei dettagli nel rendere le storie prendere vita sullo schermo. Dice Cameron: "I grandi film sono fatti nei dettagli, e non solo pochi dettagli ogni dettaglio. Ogni personaggio, ogni oggetto e ogni sequenza. Un Rolex non è solo un bellissimo orologio e un capolavoro di ingegneria, è molto difficile. È un orologio che puoi portare in qualsiasi ambiente e in grado di sopportare la pressione. Quindi, quello che stai dicendo subliminalmente al pubblico è: anche quel personaggio può prendere la pressione; lui o lei ha quello che serve. "

L'Accademia, organizzatrice degli Academy Awards, che promuove l'eccellenza e il grande talento, ha offerto a Rolex l'opportunità di ospitare la Greenroom durante la cerimonia di febbraio 2016 letteralmente "dietro le quinte". Questo spazio è stato progettato dai team di Rolex Interior Design a Ginevra, che hanno portato alla Greenroom una combinazione di stile classico e qualità superlativa che è il marchio distintivo degli Oscar e dei Rolex. Il 2017 Greenroom sarà caratterizzato da un nuovo design e concept.

Inoltre, Rolex fa parte del plasmare le generazioni future di cineasti e ispirare quelli esistenti con Rolex Mentor e Protégé Arts Initiative, il suo programma filantropico, creato nel 2002 per dare un contributo alla cultura globale. Il programma cerca giovani artisti di talento provenienti da tutto il mondo e li unisce a maestri artistici per un anno di collaborazione creativa in un rapporto di mentoring one-to-one. I mentori del film dell'Iniziativa includono i registi premio Oscar, Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu e il mentore del 2016, Alfonso Cuarón.

Rolex mantiene i suoi legami con individui e organizzazioni eccezionali e, nel caso dell'arte del cinema, gli straordinari traguardi di coloro che sono in grado di sfidare il mondo spingendo i confini della loro arte.

Come ho detto in un recente podcast, ho fatto un attore, Ryan Gosling che indossa un Rolex vintage ai Golden Globes del 2017, nel gennaio di quest'anno. Torneremo a quell'età d'oro di Hollywood dove vedremo star del cinema emergenti indossando i classici orologi Rolex. Potremmo anche vedere gli stessi Rolex tornare ai loro archivi per rivitalizzare alcuni dei linguaggi di design più iconici della storia! Per ascoltare il mio podcast su Ryan Gosling, clicca qui

NOMOS Glashütte ha vinto un prestigioso premio di design per sei anni consecutivi !!!

Un fattore chiave per qualsiasi azienda di successo grande o piccola è la perseveranza e la coerenza! Molto è il caso del marchio di orologi tedesco Nomos Glashutte.

NOMOS Glashütte ha ricevuto l'iF Design Award per il modello Tangente Neomatik Nachtblau, per la sesta volta consecutiva l'azienda ha ricevuto questo premio. La giuria ha selezionato il nuovo segnatempo, che fa parte della serie Neomatik di orologi automatici NOMOS, da oltre 5.500 prodotti provenienti da 59 paesi. Per leggere la mia recensione della Tangente Neomatik Nachtblau, clicca qui

La Tangente Neomatik Nachtblau è il secondo premio in breve successione ricevuto da NOMOS. "E questo è qualcosa di cui siamo particolarmente soddisfatti", afferma il direttore creativo Judith Borowski.

"Dopo tutto, Tangente Neomatik Nachtblau è un nuovo modello di orologio, ma il design iniziale su cui si basa questo modello festeggia quest'anno il suo 25 ° compleanno." In questa versione di Nachtblau, con il calibro automatico ultrasottile DUW 3001, Tangente è " forse anche un piccolo segno di spunta più bello. "

L'iF Award ha premiato gli eccezionali risultati nel design per oltre 60 anni ed è uno dei premi più antichi e più rispettati del settore. Tra i premiati "segni distintivi della modernità" ci sono numerosi orologi NOMOS: il modello Minimatik ha ricevuto il premio d'oro solo lo scorso anno, e la metropolitana ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nel 2015.

Negli anni precedenti, anche Ahoi (2014), Tangomat GMT Plus (2013) e Zürich (2012) hanno ricevuto il premio. Questo rende l'iF Award di quest'anno la sesta volta consecutiva per la società di orologeria Glashütte.

Ancora una volta, Laurent Ferrier testimonia la sua determinazione e la sua capacità di creare modelli intrisi di un'estetica pura e allo stesso tempo di privilegiare interpretazioni "su misura" per occasioni uniche.

Questo orologio è azionato dal FBN Calibre 229.01 a carica automatica dotato di micro-rotore unidirezionale montato sul cricchetto e che garantisce una riserva di carica di tre giorni. Questo è il terzo movimento in-house esclusivo sviluppato, assemblato e adattato nei laboratori di Laurent Ferrier. Comprende uno scappamento di silicio con doppio impulso diretto sulla bilancia. Questa innovazione sviluppata da Laurent Ferrier fornisce due impulsi alla bilancia per oscillazione, un sistema che richiede due ruote di sfogo e una leva appositamente progettata.

Accanto al motivo Côtes-de-Genève sui ponti e alla venatura circolare sulla piastra principale, i raggi delle ruote sono smussati, le teste delle viti sono smussate e lucidate e gli angoli interni sono lavorati a mano.

La Galet Square Walton Street Swiss FineTiming Limited Edition è dotata di un cinturino cucito a mano in pelle di alligatore marrone che ha un doppio strato con una parte superiore piatta, che conferisce al segnatempo un volume aggiuntivo, con una fodera in Alcantara.

Antiquorum offrirà un raro Patek Philippe Ref. 3939 in oro rosa all'asta ad Hong Kong!

Il 18 marzo 2017, Antoquorum offrirà un raro Patek Philippe Ref. 3939 in oro rosa all'asta ad Hong Kong! Questo orologio è il Tourbillon Minute Repeater con quadrante smaltato in oro rosa. Si tratta di un orologio da polso in oro rosa 18 carati con ripetizione minuti minuti, regolatore tourbillon di un minuto e fibbia Patek Philippe in oro rosa 18 carati. Venduto nell'agosto del 2004. È accompagnato da una scatola attrezzata, un fondello aggiuntivo, certificato COSC e certificato di origine in un foglio di pelle.

Questo è uno degli orologi complicati dall'aspetto più pulito e minimizzato che abbia mai visto. Il caso è di 35,5 mm di diametro e realizzato in oro rosa 18 carati. È in forma decente e il quadrante è come nuovo con le mani originali. È una porcellana bianca con numeri Breguet applicati in oro rosa 18 carati, indici minuti con punto esterno, quadrante dei secondi sussidiario. Mani in oro rosa Breguet.

Il movimento è Cal.RTO 27 PS, timbrato con il marchio di qualità Seal of Geneva, placcato rodio, decorazione fausses, 28 rubini, scappamento a leva laterale con regolatore tourbillon di un minuto con 3 bracci d'acciaio equidistanti sotto un ponte in acciaio lucido, Gyromax bilanciamento regolato in base a calore, freddo, isocronismo e 5 posizioni, ammortizzatore, molla di bilanciamento a spirale libera autocompensante, ripetuta su gong attivati ​​da una slitta sulla fascia.

Le stime di asta sono HKD 2.100.000 - 3.000.000 o $ 280.000 - $ 390.000. Come per la maggior parte delle aste, penso che questo Patek Philippe recupererà le stime dell'asta, Restate sintonizzati!

It often amazes me how some people are so passionately adversed to Rolex because they want to be different, which is awesome for the most part. I don’t judge anyone for their taste or style but most people who don’t like Rolex can’t ever give a compelling argument other than” Rolex is too common a watch.” To some degree that has some truth to it. To be fair, there are Rolex models that are more common than others but you have to be in the know. One thing that can’t be disputed is how well Rolex holds it’s value compared to most watches out there. It really is amazing when you think about it. They manufacture more watches than any other major watch brand and yet they retain their value the best.

Recentemente ho inviato un link da un buon amico e cliente di un anziano militare che porta il suo Rolex GMT-Master del 1960 a The Antique Roadshow aspettandosi $ 1.500 ed è spazzato via dopo la sua valutazione! Quando guardi questo clip avrai sicuramente più rispetto per Rolex e comprendi quanto sia rilevante. Per vedere la clip, clicca qui .

Laurent Ferrier è il figlio e il nipote degli orologiai. Era con Patek Philippe per 37 anni. Qualche anno fa ha iniziato il proprio marchio con l'aiuto di suo figlio Christian, che è stato un designer di movimento alla Fabrique du Temps e al suo amico di lunga data, il signor Servanin. Questo è diventato uno degli orologiai indipendenti più rispettati al mondo, specialmente tra la stampa, gli appassionati e simili.

Recentemente, Laurent Ferrier ha pubblicato un orologio in 10 pezzi in edizione limitata in acciaio inossidabile commissionato da un rivenditore indipendente, Swiss Fine Timing.

Per questa edizione speciale, Laurent Ferrier presenta una nuova composizione di spazio sul suo quadrante di settore eccezionale, nel rispetto dei codici estetici della sua collezione. La divisione armoniosa tra un cerchio esterno con una finitura circolare satinata e una zona centrale con una finitura satinata spazzolata conferisce al quadrante questo effetto bicolore.

Lo spazio è caratterizzato da un nichel antracite e un anello di capitello rialzato, delicatamente accentuato, con indici curvi che fanno un cenno distintivo agli iconici indici a goccia della marca. Questo nuovo quadrante color oro rosso è punteggiato da numeri di tipo Breguet in nichel antracite a ore 9, 12 e 3 e un anello di capitoli applicato con una finitura rotonda a taglio cabochon, lucidato manualmente offrendo un bellissimo effetto volume e focalizzato sulla leggibilità. La guida esterna è completata da numeri Breguet verniciati antracite.

I piccoli secondi riecheggiano il tema centrale, conferendo così a questo modello un equilibrio perfetto nel pieno rispetto delle linee pure e dei principi di leggibilità apprezzati da Laurent Ferrier.

Il quadrante è decorato con ore e minuti a forma di freccia, mani in oro, trattate con rutenio; mentre la lancetta dei secondi tipo bacchetta dà il tocco finale perfetto. Il logo di Laurent Ferrier è in argento stampato raffigurato sul cartiglio.

Per mettere in risalto la natura unica di questo modello, Laurent Ferrier ha progettato delle alette distintive caratterizzate da una decorazione laterale esclusivamente per Swiss FineTiming. Il segnatempo è dotato di una corona di avvolgimento a forma di palla che garantisce una maneggevolezza morbida e piacevole.

Lo zaffiro posteriore è stato trattato per rivelare sulla parte interna, il logo svizzero FineTiming. La lunetta posteriore mostra il numero del segnatempo su dieci. La sua resistenza all'acqua è garantita a una profondità di 30 metri.

Rolex in cima alla "Forbes 100 Most Reputable Company List" per il secondo anno consecutivo !!!

Sono orgoglioso di annunciare che Rolex è in cima alla "Forbes 100 Most Reputable Company List" per il secondo anno consecutivo! Non sono sorpreso ma è sempre bello da vedere. Ci sono così tanti nemici là fuori. Spero che con un riconoscimento come questo, nascano le conversioni di NUOVI credenti Rolex!

Rolex è l'unico marchio di orologi in questa lista ed è una manciata di società di lusso nella lista. È incredibile quando ci si pensa che l'azienda più rispettabile al mondo sia un marchio di orologi. Altri che sono in cima alla lista dopo Rolex sono Lego, Walt Disney, Cannon e Google. Leggi l'elenco ufficiale delle aziende più rispettabili di Forbes 100 di seguito.

Sono stupefatto dal modo in cui è semplice e pulito questo cronografo. Questo orologio ha lo stile iconico dei modelli Black Bay Black che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Allo stesso tempo, ha di più da offrire come la funzione di data che normalmente mi ERK, ma è posizionata in modo subdolo ma di forte impatto alle sei in punto. Questo orologio è impermeabile fino a 200 metri, che è scritto in rosso e un bel cenno al passato. Il quadrante è nero e a cupola e ha un contrasto fenomenale. I pulsanti della corona e del cronografo sono avvitati. Il cristallo è zaffiro e a cupola per dargli quel look vintage classico.

L'unico orologio cronografo che abbia mai posseduto era un IWC Portugiuer in acciaio. L'ho adorato ma non abbastanza da tenerlo. Tuttavia questo orologio scandisce tutte le scatole per me. Apre il mercato dei cronografi per il grande tempo di Tudor e dà speranza per il futuro della loro evoluzione.

Swatch Group è orgogliosa di annunciare e presentare un nuovo chip Bluetooth con caratteristiche eccezionali senza rivali di qualsiasi prodotto esistente. Il nuovo circuito integrato, progettato al 100% da EM Microelectronic, Swatch Group R & D e il Centro svizzero di elettronica e microtecnologia (CSEM), ha già stabilito i seguenti record:

• È prima di tutto il più piccolo chip Bluetooth sul mercato. L'ultra-miniaturizzazione dei componenti elettronici è fondamentale per la densificazione delle funzioni nei dispositivi elettronici portatili e per l'Internet delle cose.

• Ha il minor consumo di energia rispetto ai suoi concorrenti per diversi scenari di utilizzo, aumentando così l'autonomia degli oggetti connessi, fattore essenziale in questo campo.

• La sua capacità di avvio ad alta velocità è impareggiabile, il che rende possibile migliorare la reattività e la durata, ad esempio, dei radiofari elettronici.

Ed ecco la ciliegina sulla torta: questa meraviglia tecnologica è già stata ufficialmente qualificata per soddisfare l'ultimo standard Bluetooth, versione 5.0. La sua abilità è magistrale perché il chip consiste di oltre 5 milioni di transistor su una superficie di circa 5 mm2. Progettato per la massima flessibilità, può funzionare da solo o in combinazione con vari sensori; gli integratori di sistema possono usufruire di un microcontrollore con un consumo energetico molto basso o possono utilizzare il chip per aggiungere una funzione di comunicazione Bluetooth a qualsiasi dispositivo elettronico portatile.

Questa innovazione dimostra ancora una volta l'eccellenza tecnologica del Gruppo e il suo know-how micro-tecnologico. Swatch Group è anche uno dei leader mondiali nei circuiti e nei sistemi a bassissimo consumo energetico, nonché nelle tecnologie adattate ai piccoli oggetti connessi (l'Internet delle cose).

Swatch Group e il CSEM, entrambi con sede nella "Swiss Silicon Valley", collaborano in una vasta gamma di settori. Come annunciato a febbraio, i due partner di lunga data stanno lavorando per sviluppare un ecosistema Swiss Made unico.

Sarà appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei piccoli oggetti connessi (l'Internet delle cose) e, soprattutto, e, naturalmente, degli orologi. Questa piattaforma sarà costruita attorno a un sistema operativo completamente nuovo e su misura.